PRINCIPALES CONCEPTOS SOBRE LA TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO DEL FLASH

Se han omitido acentos para evitar problemas de compatibilidad con los diferentes navegadores.

FUNDAMENTOS: COMO FUNCIONA

PARTES DEL FLASH:

Todo flash se compone basicamente de antorcha y generador.

- Antorcha: Es el tubo de destello, que es de descarga gaseosa a base de gas Xenon. Su destello tiene las siguientes caracteristicas: - Tiene una temperatura de color de 5600º K, es decir, luz blanca.

- Produce una luz dura y direccional.

- Tiene un alto rendimiento energético, es decir, produce poco calor, y tiene una vida útil muy larga.

- Generador: es el conjunto de circuitos eléctricos o electrónicos que alimentan a la antorcha. El condensador, que es el principal componente del flash, tiene la capacidad de acumular energía eléctrica para soltarla casi instantaneamente en el disparo.

En el momento del disparo, el condensador es capaz de descargar toda su energia en una fraccion de segundo, energia que va a la bombilla y que se convierte en luz sin retardo alguno. De esta forma se consigue el rapido destello.

LEY DE INVERSA DEL CUADRADO:

La ley de la inversa del cuadrado dice: "el área iluminada por una fuente puntual de luz, es cuatro veces mayor cada vez que se duplica la distancia, o lo que es lo mismo, una misma superficie recibe cuatro veces menos luz cada vez que se coloca al doble de distancia de la fuente".

En realidad, la ley tiene un enunciado diferente ("la luz que recibe una superficie es directamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentra de la fuente de luz si ésta es puntual"), pero se entiende mucho mejor de aquella otra forma.

POTENCIA DE UN FLASH

La potencia luminosa del flash es una manera de medir la intensidad de su destello. Se puede suele medir de 2 maneras diferentes:

a) Numero Guía (NG o GN en ingles, Guide Number): Es un numero que da idea de la potencia del flash. Es unico para cada flash y varia en función de la sensibilidad de la pelicula, aunque por defecto se da para ISO 100; si no se dice nada, se sobreentiende que es para ISO 100. Se calcula con la siguiente formula:

Numero Guia = Distancia flash-escena x nº f

Ejemplo: para un ISO 100, un flash que a 5 metros necesite de un f:8 para exponer correctamente tendrá un nº guía 40, porque 5 x f/8 = NG 40.

El nº guía nos lo proporciona el fabricante, aunque siempre son muy optimistas con los números. Suele ser un diafragma menos de lo que prometen. Si el flash tiene cabezal zoom, suelen dar el NG para la posición más alta del zoom.

El cálculo del NG se basa en la ley de la inversa del cuadrado y es valido para flashes considerados como fuentes puntuales de luz, pero no para flashes de estudio con grandes difusores, ventanas u otros accesorios grandes.

CARACTERÍSTICAS DEL NÚMERO GUÍA:

- Depende de la sensibilidad. Por defecto se da para ISO 100, pero al cambiar la sensibilidad de la pelicula, cambia el numero guia, puesto que en definitiva lo que cuenta es la exposicion que recibe la pelicula y esto depende también de la sensibilidad.

- El número guía se duplica cada vez que se aumenta en 2 pasos la sensibilidad. Si es 20 para ISO 100, será 40 para ISO 400. Para calcularlo para cualquier sensibilidad, tenemos que aplicar esta fórmula:

NG = NG x (raiz (2))^n

donde n es el número de pasos que aumentamos o disminuimos la sensibilidad

b) Consumo en julios: (se suele utilizar en flashes de estudio) Es una medida que nos dice cuanta energia electrica se consume en cada destello. La medida en julios no nos dice como es de intenso el destello, con lo cual dos flashes pueden tener el mismo nº de julios consumidos pero diferentes potencias, dependiendo del rendimiento de cada uno. Es una medida util para flashes de estudio ya que cada accesorio del flash modifica el destello y la calidad de la luz y los fabricantes tendrían que decirnos el nº guía para cada accesorio.

 

Los flashes pueden funcionar en modo manual o automático: la diferencia estriba en que en manual el destello es siempre el mismo (de la misma duración) y en automático, el destello tiene una duración variable (comprendido generalmente entre 1/200 y 1/50.000 de segundo) y controlada por un circuito electrónico. Antes de continuar hay que aclarar un concepto importantisimo: un flash es capaz de disparar destellos mas o menos potentes porque descarga mas o menos el condensador produciendo destellos DE IGUAL LUMINOSIDAD, PERO DIFERENTE DURACION. Es decir, que lo que varía es la DURACION DEL DESTELLO, NO SU INTENSIDAD LUMINOSA, ESTA ES SIEMPRE LA MISMA.

MANUAL: (posición "M")

En esta posición, el destello del flash es siempre de la misma duración, normalmente la máxima, es decir que se dispara a maxima potencia porque el condensador se descarga por completo. En algunos modelos se puede regular la potencia gracias a lo que se llaman potencias parciales. Para que todos los conceptos que iremos viendo queden bien claros los ire ilustrando con imagenes de un flash que tiene muy buena relacion calidad-precio: el Metz 32 MZ-2.

Exposición utilizando la tabla del flash: Las tablas nos ayudan a hacer los cálculos de la exposicion. La forma de utilizarlas es la siguiente: 1- Elegimos la sensibilidad ISO de la pelicula que llevamos en la camara. En el ejemplo de la derecha seria ISO 100.

2- Una vez hemos enfocado, tomamos nota de la distancia (lo podemos ver en el propio objetivo) y la miramos en la tabla, en este ejemplo seria 2 metros.

3- Hallamos el diafragma a utilizar, que en este ejemplo es f/11.

Con flashes que tienen un disco giratorio el procedimiento es exactamente el mismo, solo que para seleccionar la sensibilidad, primero tenemos que girar el disco hasta que la marca se alinea con la sensibilidad (paso 1). Seguidamente vemos el diafragma que tenemos que colocar en el objetivo junto a la distancia de trabajo (paso 2).

Utilizar la tabla de un flash es muy sencillo, como has podido ver, pero tiene un grave problema: vienen calculadas de fabrica para el número guía que el fabricante anuncia que tiene el flash y desgraciadamente no suele coincidir con el que realmente tiene (cosa que he podido comprobar en multitud de ocasiones). Generalmente, y como punto de partida, puede ser bueno seleccionar la sensibilidad inmediatamente inferior, en vez de la que realmente llevamos. Si a menudo has visto como tus fotos con flash salen subexpuestas, piensa que seguramente es debido a esto.

Algunos flashes disponen de una funcion llamada potencias parciales que permite reducir la descarga del condensador en el disparo, generalmente en pasos completos, aunque algunos modelos lo permiten incluso en tercios. Suele indicarse con fracciones del tipo 1/2, 1/4, 1/8, etc. Si ajustamos la potencia a 1/4, tal y como puedes ver en la pantalla de este Metz 40 MZ-3, solo se descargara una cuarta parte de la carga total del condensador. A cada paso que reducimos la potencia, el numero guia se reduce un paso de diafragma menos; si era 32, pasa a ser 22. Si reducimos dos pasos, el NG se reduce a la mitad; si era 32, pasa a ser 16.

Utilizacion del flash manual directo empleando la formula del NG:

a) Enfocamos y tomamos nota de la distancia de enfoque.

b) Dividimos el numero guía entre la distancia que nos da el nº f. Lo colocamos en el objetivo.

c) Seleccionamos la velocidad de disparo según corresponda (por defecto la sincro). Ya podemos disparar.

d) Si cambiamos en la siguiente foto la distancia de enfoque hay que volver al punto a).

 


Velocidad de sincronización

Una de las características fundamentales de las cámaras es la velocidad de sincronización del flash. Esta es la máxima velocidad de obturación que puedes seleccionar usando el flash para que la foto salga correctamente expuesta.

Con un obturador de plano focal, la velocidad de obturación se controla variando el tiempo que transcurre desde que se abre la cortinilla delantera y la trasera. Si seleccionas una velocidad de obturación alta, el espacio entre la cortinilla trasera y delantera se puede reducir tanto que solo una pequeña franja de imagen va pasando por delante de la pelicula al tiempo que se mueven las cortinillas. La velocidad a la que esto comienza a ocurrir varía de una camara a otra.

Sabiendo esto, si un flash se dispara cuando hemos seleccionado una velocidad de obturacion muy alta solo una parte de la imagen (la de la franja que pasa en ese momento) quedará correctamente expuesta. Para que quede bien expuesta, el flash debe dispararse cuando las cortinillas dejan tanto espacio entre si que todo el fotograma queda expuesto a la imagen. Esto solo se produce a la velocidad de sincronización del flash o velocidades inferiores (mas lentas).

Algunas camaras no dejan que subas la velocidad de obturación cuando tienes un flash conectado para que no excedas la velocidad de sincronización. Pero ojo, si estas en modo manual eres tu el que debes tener cuidado de no pasarte con la velocidad.

Numero guía

Para delimitar el alcanze de un flash se utiliza un factor llamado Numero de guia.

Con este valor se puede calcular la apertura del diafragma apropiada cuando se está disparando manualmente. Normalmente el numero guia se da en base a una pelicula de 100 ISO y un objetivo con longitud focal de 35mm.

Si doblamos la sensibilidad de la pelicula, el numero guia se multiplica por 1.14142... (la raiz cuadrada de 2), y si cuatriplicamos la sensibilidad (de 100 ISO a 400 ISO), el numero guia se duplica.

La ecuación standard para obtener un numero guía sería:

Nºguia = Distancia maxima de un sujeto iluminado con el flash * numero f

Por tanto un numero de guia mayor significa que el flash tiene mas alcance.

Nº Guia
28
34
40
14metros * f2 = 28
17metros * f2 = 34
20 metros * f2 = 40
10metros * f2.8 = 28
12 metros * f2.8 = 34
14.3 metros * f2.8
 7metros * f4 = 28
8.5 metros * f4
10 metros * f4
 5metros * f5.6 = 28
6 metros * f5.6
7.1 metros * f5.6
3.5metros * f8
4.25 metros * f8
5 metros * f8
2.5metros * f11
3 metros * f11
3.6 metros * f11
1.7metros * f16
2.1 metros * f16
2.5 metros * f16
1.27metros * f22
1.54 metros * f22
1.8 metros * f22

Con esta información ya podemos saber que distancia maxima cubrirá un flash con nuestro objetivo de 35mm. Si nuestro objetivo tiene una apertura maxima de f4.0 y compramos un flash con nº de guia 34 podremos llegar a 34/4=8.5 metros.

¿COMO SE MI NUMERO GUIA?

Hay 4 formas de averiguarlo, y como es la mision de este curso, vamos a escudriñarlas todas.

a) Lo primero es conocer tu modelo de flash. Los fabricantes suelen dar un nombre a cada modelo que incluye el numero guia, salvo Nikon, que no utiliza esta notacion. Si tu flash es, por ejemplo, el modelo Canon 380EX, tu numero guia es 38 (para la posicion de zoom mas tele). Si, en cambio es un Sunpak BZ 2600, tiene un NG 26. Son solo dos ejemplos, pero hay cientos.

b) Si lo anterior no es aplicable en tu caso o no lo tienes claro, lo mejor es mirar en el manual, alli seguro que lo pone ;-)

c) Si no tienes el manual o no encuentras este dato en el, hallalo. La forma de hacerlo es la siguiente. Si tu flash lleva pantalla digital, selecciona ISO 100, colocalo en posicion "manual" y multiplica el alcance en metros que marca por el diafragma que muestra en pantalla; segun la formula eso es el NG. Si tu flash tiene una tabla en la parte posterior, selecciona ISO 100 y el funcionamiento manual. Veras que a cada distancia en metros le corresponde un diafragma; multiplicalos y eso es el NG.

Recuerda que este NG que has hallado es para ISO 100 y para esa posicion del cabezal zoom y es el teorico, el que anuncia el fabricante. Realmente sera algo menor.

d) Por ultimo, y es el mejor metodo, puedes utilizar un fotometro de mano que tenga capacidad para medir flash. Para medirlo necesitas un metro. Coloca el fotometro exactamente a un metro del flash, pero no de la cabeza del flash sino de la parte de atras, ya que el metro de distancia se cuenta desde el fotometro hasta la pelicula, y cuando el flash esta montado sobre la camara, la pelicula esta a la altura de la parte de atras. Una vez hallado y como el fotometro da decimales, puedes utilizar la tabla de diafragmas intermedios para hallar el numero guia real.

 

En los EEUU los numeros de guia son mucho mayores porque la medida a la que hacen referencia son los pies.

¿Y que pasa si mi objetivo no es de 35mm? os estareis preguntando todos. Nada, la cobertura del flash es la misma, si usas un objetivo de 80mm simplemente estaras prescindiendo de zonas fueras del encuadre que el flash ha iluminado.

Sin embargo, los fabricantes de flashes se las han ingeniado para multiplicar sus posibilidades. Asi, muchos flashes incluyen un cabezal desplazable que puede concentrar el haz de luz y casi duplicar el numero de guia y por tanto, el alcanze. Mucho ojo a la hora de comprar el flash de distinguir entre el numero de guia estandar (ISO 100, 35mm, medida en metros) y el numero de guia calculado segun la concentración de la luz y demas artificios.

Hace ya tiempo que existen flashes con motorización en el cabezal, los cuales detectan la posicion del zoom utilizado y ajustan automaticamente el angulo de cobertura del flash.

Si echais cuentas con el numero de guia del flash incorporado en vuestras camaras os dareis cuenta de que bajo condiciones normales no llega mucho mas allá de unos metros, asi que cuidado con el si no quereis tener sujetos subexpuestos.

Por que se produce el efecto ojos rojos cuando se usa el flash de noche?

Es algo muy simple. De noche, la pupila de nuestros ojos se abre al maximo para facilitar la entrada de luz y ver mejor. Al disparar un flash, que es una luz muy rapida, al ojo no le da tiempo de cerrar la pupila con lo que la luz del flash entra en la cavidad ocular, rebota y vuelve a salir impresionandose asi en nuestra pelicula fotografica. Por que sale la luz roja y no blanca como cabría esperar? bueno, pues, porque el ojo esta plagado de capilares rojizos.

Como se puede evitar? los flashes con funcion anti ojos rojos lo que hacen es emitir unos cuantos destellos previos para obligar al ojo a cerrar la pupila, y despues, emiten el destello principal, momento en el cual se hace la foto.

Controlando las sombras

Cuando un sujeto tiene un fondo muy cerca y utilizamos flash debemos tener mucho cuidado con las sombras que este vaya a producir.

En esta foto de Andres Manzano perteneciente a la primera entrega del curso interactivo vemos una sombra muy fuerte a la izquierda de la modelo. Esto es debido a que puso la camara en vertical, con el flash a la derecha, y el fondo estaba muy cerca, con lo que la modelo proyecta una sombra de derecha a izquierda muy marcada. Una de las maneras de minimizar esto es usando la cámara en horizontal y nunca contrapicando la toma, mas bien al contrario. Si haces un contrapicado, es decir, con la camara hacia arriba provocaras una horrorosa sombra detras de la cabeza.

Hay una forma mucho mejor de abordar esta situación: Rebotando el flash. Si tienes una pared cercana puedes dirijir el flash hacia ella de manera que rebote y luego llegue al sujeto con tal angulo que la sombra quede fuera de la toma, así:

La pared deberia ser blanca para que la luz no se tiña del color de la pared.

Exposición con flash manual indirecto, rebotado o reflejado:

Este es un metodo que permite conseguir una iluminacion mucho mas suave, gracias a que podemos redirigir o rebotar el flash hacia el techo o hacia una pared lateral, como podras ver en las 2 animaciones que tienes a la derecha (30 Kb y 42 Kb). De esta forma en retratos conseguimos volumen ya que la luz ya no es frontal sino que viene de otro lado, provocando sombras que dan volumen. El cálculo de la exposición se puede hacer de varias maneras:

1) Utilizando la fórmula del número guía. En este caso la distancia es la del recorrido que hace la luz, es decir la suma de la que incide sobre la pared más la de rebote. Como generalmente no rebotamos la luz sobre espejos y como las paredes no reflejan el 100% de la luz que reciben, se produce una pérdida de luz que tenemos que tener en cuenta. Una pared blanca refleja del orden del 80-90%. Así, la fórmula del NG quedaría de esta manera:

donde D1 y D2 son las distancias de flash a pared y de pared a sujeto respectivamente y 0,8 equivale al 80% de reflexión.

2) Otro método es hacer el cálculo aproximado sin tener en cuenta la reflexión de la pared y disparar otras 2 o 3 fotos abriendo un diafragma cada vez: seguro que conseguiremos una buena exposición en alguna.

3) EL MEJOR METODO es utilizar un fotómetro de mano, que directamente nos da el diafragma necesario con gran exactitud (yo no dije que fuera barato ;-) ).

Si sois un poco observadores os dareis cuenta de que si el modelo está demasiado cerca de la pared trasera ni siquiera con este metodo os librareis de la sombra.

Algunos flashes tienen una lampara adicional de relleno que nos permite rebotar el flash, lo que da una iluminación mas difusa y produce volumen, y al mismo tiempo se dispara la lampara de relleno que elimina las sombras producidas en la pared.

Si la toma va a ser en horizontal tambien podeis rebotar el flash en el techo con lo que la sombra caerá en la zona inferior, y ahí, posiblemente, no moleste

Y mas importante que eso, al rebotar el flash habeis duplicado la distancia que el flash debe recorrer hasta el sujeto, ademas, la pared absorverá parte de la luz, sobre todo si es de color, mate, o picada. Para calcular el numero f que debemos usar vamos a hacer una variante de la formula anterior. Vamos a suponer que una pared blanca refleja aproximadamente un 80%-90% de la luz. Entonces, si antes teniamos que:

Nº f = nº guia/distancia

ahora:

Nº f = nº guia / (Distancia1 + Distancia2)/0.8)

Sumamos la distancia1 (del flash a la pared) y la distancia2 (de la pared al sujeto). Al dividir el resultado entre 0.8 lo que hacemos es sumarle un 20% mas de distancia y asi contrarrestamos en la siguiente division la perdida de luz. Dividimos el nº de guia por el resultado de todo lo anterior y obtenemos el numero f mas cercano valido.

Flash de relleno en dia y contraluces.

Desterrar ya la idea de que el flash solo es util de noche o en condiciones de poca iluminacion. Con un dia de sol radiante tambien puede ser necesario el flash. Pero eso, creo que lo abordaremos en el proximo capitulo....

Queremos que practiqueis el flash directo a distintas distancias y que el sujeto salga correctamente iluminado, y sobre todo el flash rebotado, que es una tecnica basica para retratos sin equipamiento de estudio. Aquellos que no tengais unidad de flash independiente explorar las posibilidades de el flash incorporado en vuestra camara, comprobar hasta donde llega y como afecta a las tomas cuando hay un fondo cercano. Y pensar que estas navidades son un buen momento para haceros con un flash, por si acaso, os dejamos un banner a la izquierda de flashnet-shopping. Ahora que sabes como se usa, a que esperas para comprar uno?.